|
Когда-то гортензия была очень популярна, как горшечная культура. Со временем она вышла из моды... И вот снова розовые, белые, голубые шапки соцветий потрясают наше воображение. Их любили наши бабушки и будут любить наши внуки.  Гортензия - пожалуй, самый желанный декоративный кустарник в садах Нечерноземья. Зацветающая в июне гортензия древовидная принимает эстафету у сирени, издали напоминая ее пышными гроздьями. Она хороша не только днем, но и в лунную ночь, когда соцветия превращаются в светящиеся шары, оживляя темный сад. А до чего хорош пряный медовый аромат, окружающий гортензию метельчатую!
Неприхотливость, долговечность, длительное цветение, устойчивость к болезням и вредителям добавляются к замечательной привлекательности этого незаменимого в озеленении кустарника. Практичные немцы давно выращивают различные виды и сорта гортензии возле своих домов: при минимальном уходе - великолепный результат. В более теплом климате Западной Европы кусты достигают трех и более метров в высоту, сплошь покрываясь розовыми, голубыми и белыми соцветиями. Не все, к сожалению, виды и сорта гортензии могут хорошо расти и цвести в нашем суровом климате, но те, что на мой взгляд наиболее эффектны, оказались здесь вполне устойчивы. С середины июля начинается цветение шикарной гортензии метельчатой. В крупных пирамидальных соцветиях цветки двух типов: крупные, до 3 см в диаметре, стерильные (без тычинок и пестика), и мелкие обоеполые, опадающие сразу после завязывания семян. Образующийся плод коробочка, до 3 мм длиной, растрескивается на верхушке. Семена многочисленные, очень мелкие. Обоеполые цветки ароматны, но неприметны, декоративны же соцветия благодаря стерильным цветкам. Их венчики при роспуске белые, затем постепенно изменяются на бледно-розовые, ярко-розовые, почти малиновые со слегка фиолетовым оттенком и, наконец, к осени становятся бежевыми. Игра цвета, смесь красок столь удивительны и прекрасны, что хочется приостановить время, чтобы любоваться еще и еще. Для гортензии и это возможно! Из соцветий получаются замечательные сухие букеты. Для этого соцветия срезают, когда они приобретут желаемую окраску. С веток удаляют листья и подвешивают в темном, проветриваемом помещении (на чердаке) соцветием вниз, каждую отдельно. Спустя полмесяца уже сухие ветки ставят в вазу или используют в аранжировках. Окраска соцветий не меняется в течение всей зимы, следует только беречь их от прямых солнечных лучей. Кстати, окраска цветков становится ярче у г. метельчатой, растущей на кислой почве, а на нейтральной не только бледнеет, но и всему растению приходится туго. Поэтому, если почва на участке недостаточно кислая, при посадке необходимо добавить бурый торф, хвойную землю (еловый, а лучше сосновый полуперепревший опад), опилки. Зола, известь, мел и прочие раскислители для всех гортензий противопоказаны. Корневая система залегает неглубоко. Корни преимущественно распространяются в ширину, и в итоге их граница значительно превышает границу кроны. Для нормальной жизнедеятельности им необходима влажная почва. Хорошим решением может стать посадка в приствольные круги почвопокровных растений, например, камнеломки моховидной, различных очитков. Удобрять гортензию следует достаточно часто, так как этому быстрорастущему и обильноцветущему кустарнику требуется много питательных веществ. В начале вегетации полезно внести зеленое удобрение (лучше из молодой крапивы), разбавленное в 10 раз. Я расходую 1 ведро удобрения на двухметровое растение, с последующим поливом (еще ведро воды). При подсохшей почве предварительно увлажняю ее (еще ведро). Кроме того, 1 раз в 10-15 дней при поливе вношу настой коровяка, давая ему перебродить. Настой готовлю, заливая 3 л воды в ведро навоза и, закрыв крышкой, оставляю на 3-4 дня. Для использования развожу литровый ковшик настоя в ведре воды. В период бутонизации под гортензию вношу полное минеральное удобрение и повторяю подкормку через 15 дней. Сохранившиеся на кусте соцветия срезаю поздней осенью, чтобы ветви не поломало снегом. Ранней весной, до роспуска почек, обрезаю побеги. Если с этим опоздать, то растение плохо развивается и иногда даже не зацветает. Слабые и загущающие побеги удаляю полностью. При выращивании г. метельчатой в форме куста, побеги обрезаю на три почки. В тот же год гортензия цветет, образуя пышные соцветия до 40 см длиной на конце каждого побега. Штамбовая форма обрезается более щадяще и соцветия на ней бывают мельче - 20-25 см, но в большем количестве. Старые кусты можно омолаживать, проводя обрезку на многолетнюю древесину или на пень. После этого декоративность куста восстанавливается на второй год. Обрезанные побеги использую для размножения. С них заготавливаю черенки с 4-5 почками, ставлю их на 2 дня в слабый раствор "Корневина", и сажаю в школку на глубину двух почек в рыхлую кислую почву. Посадки притеняю и регулярно увлажняю, не давая почве подсыхать. При появлении молодых листьев притенение постепенно убираю. Летнее черенкование гортензии часто не удается. Причина в том, что у г. метельчатой срок черенкования очень короткий и важно точно определить его время. Оно наступает, когда в побегах содержится достаточное количество влаги, а их листья уже не слишком быстро ее испаряют. В средней полосе России такой период для г. метельчатой длится с 10 по 15 июня. При ранней весне растение раньше трогается в рост, и черенкование лучше проводить ближе к 10 июня, при более позднем начале вегетации - сдвигается к 15 июня. Лучший материал для черенков находится в нижней части стволов. Желательно использовать черенки без цветочных почек, длиной не более 10 см. Побеги отщипываю с пяточкой руками, а не срезаю секатором. Слишком длинную пятку (более 1,5 см) немного подрезаю. Затем ее аккуратно припорашиваю "Корневином", чтобы порошок не попал на кору черенка. Удаляю с него нижние листья, сохраняя 3-4 верхних, и высаживаю в грунт. Для лучшей приживаемости каждый черенок накрываю стеклянной банкой и притеняю. Корни развиваются через 20-30 дней. После того, как черенки тронутся в рост, обильно поливаю их водой и с достаточно большим комом земли пересаживаю на постоянное место. На зиму молодые растения укрываю еловым лапником (2-3 ветки). Со второго года молодые кусты в укрытии не нуждаются. Зацветают они на 3-й год. В первое лето, как ни жаль, но еще не развитые цветоносы лучше удалить, что способствует более быстрому развитию растения. Очень хороша в саду г. древовидная с шаровидными белыми соцветиями При роспуске бесплодные цветки зеленоватой окраски, в полном раскрытии - белоснежные, к концу цветения они снова зеленеют. Этот вид зацветает раньше г. метельчатой - в конце июня, он более капризен. Из-за того, что взрослый куст достаточно рослый - 1,25 м в высоту, сначала рядом вбивают кол и к нему подвязывают гортензию, а затем вокруг укрепляют крупные ветки лапника. Под таким укрытием кустарник прекрасно зимует. Г. древовидная не столь причудливо, как метельчатая, меняет окраску соцветий. Когда ее шапки к концу сезона приобретают цвет слоновой кости, их срезают для сухоцветов. Размножить этот вид проще отводками. Весной побег на кусте пригибают, укладывают в вырытую канавку 8-10 см глубиной. Отводок пришпиливают и присыпают на 1-1,5 см почвой. Верхушку побега осторожно отгибают вверх (лучше под углом в 45°). Почву поддерживают рыхлой и влажной. За сезон землю подсыпают еще 2-3 раза. На следующую весну укоренившиеся молодые растения отделяют от маточного куста с помощью секатора и пересаживают с комом земли. Из-за более капризного характера, отсутствия запаха и менее яркой окраски соцветий "шаровидная" гортензия может показаться менее привлекательной, чем ее "метельчатая" подруга. Но как их сравнивать? Словно солнце и луна, обе они прекрасны и совершенны и несомненно украсят любой сад, маленький ли он, уютный, или огромный и шикарный.  Сейчас редко встретишь в комнатах гортензию, а если и увидишь, то кроме разочарования никаких других эмоций не испытаешь. У меня эта культура долго не удавалась из-за незнания её особенностей. Обычно, вырастив за год из черенка неплохое растеньице, к зиме, когда все листья опадали, я выбрасывал его. Вот здесь-то и крылся один из секретов этой культуры. Веточки не погибли, а просто приготовились к перезимовке…
Итак, выращивание гортензии проходит в два этапа: - получение в первый год из черенка одревесневшей однолетки с последующим хранением в зимнее время; - весенняя выгонка. Размножается гортензия просто, в основном травянистыми черенками. Берут черенки с двумя парами листьев и ставят их в воду. Укоренение длится 3-4 недели. За это время воду в сосуде постоянно меняют, промывают сосуд с мылом, загнившие черенки удаляют. Концы черенков промывают и снова ставят в свежую воду. При появлении корешков длиной 2-3 см по одному рассаживают. В дне пластиковой непрозрачной баночки делают 3-4 отверстия. Эта баночка вставляется в другую, с неповрежденным дном. Между ними кладут 3-4 горошины керамзита. При поливе излишки воды из первой емкости просачиваются в другую. Керамзит не дает соприкасаться донышкам сосудов, образуя прослойку. В этой прослойке скапливаются излишки воды. Почвенную смесь составляю из торфа, опилок, песка в соотношении (3:1:0,5). Заправляю небольшим количеством сложного минерального удобрения. В данном случае – “растворин”. Вношу немного извести! Следует не забывать еще одну важную деталь. Гортензия – любительница кислых почв, рН почвы должна непрерывно поддерживаться в пределах 4,5-5,0. Только в этом случае можно за год получить из маленького черенка хорошую, вызревшую однолетку. С известью вносится такой элемент, как кальций (Са2О), который необходим растению для нормального развития верхушечных почек роста, а также развития маленьких всасывающих корневых волосков. Вместо извести кальций можно внести в виде кальциевой селитры Са(NО3)2. После приживаемости корневой системы – через неделю провожу подкормки минеральными удобрениями – в пределах 1/4 чайной ложки сложного удобрения “растворина” или “кристаллина” на 1 л воды. Помимо основных элементов питания (азот, фосфор, калий), включаю микроэлементы. Всегда поливаю отстоянной сутки подкисленной водопроводной водой (в трехлитровую банку с водой закапываю 3-4 капли ортофосфорной кислоты, можно применять и другие кислоты, кроме соляной). Гортензия влаголюбива – это еще одна ее особенность, полив обильный, особенно в жаркие солнечные дни. Гортензия хорошо себя чувствует в полутени, на ярком солнечном месте она просто увядает, даже если в поддоне есть вода. Чтобы получить облиственный, хорошо цветущий куст, следует провести формирование кроны. Заключается оно в прищипывании верхушечных побегов. В зависимости от того, каких размеров хотим получить куст, выращиваем соответствующей длины однолетку – от 5 до 30 см. Чем длиннее будет ветка, тем длиннее получим оголенный стебель при выгонке. В данном случае получаем крупную шапку из цветов на длинной ветке. Для выгонки в комнате самой оптимальной длиной считаю однолетки в 5-10 см. Их можно получить при летнем черенковании – в середине июня. Весеннее черенкование дает длинные побеги. Для хорошего вызревания древесины следует растение содержать на застекленном балконе до первых заморозков. Следующей особенностью является соблюдение температурного режима. Гортензия растет в прохладных помещениях с температурой воздуха +12-18 оС. Не следует допускать подмораживания. Нужно своевременно убрать растение в помещение, где температура воздуха была бы не ниже 0 оС. Если не успели, не стоит отчаиваться. Растения еще живые, но им надо помочь. Следует занести их в прохладное темное место. В темноте постоят недельку, листья отпадут. Позже растения можно опустить в погреб на хранение – до весны. При хранении необходимо постараться не повредить верхушечные почки – именно они дают крупную цветущую шапку цветов. При полном высыхании почвосмеси следует произвести полив. Одного полива за все время хранения достаточно. Ничего страшного, если веточки будут покрываться плесенью. Плесень отмываю лишь тогда, когда приношу растения домой – перед выставлением на выгонку. Выгонку начинаю с конца февраля, когда почки набухают и прорастают. Растения приношу домой. Отмываю веточки, емкость мыльным раствором, пересаживаю. Смесь для посадки беру ту же, что и для выращивания однолеток. Раньше на дно горшка для дренажа клал слой керамзита. Сейчас от дренажа для гортензий отказался: слишком быстро просыхает почва, не успеваешь поливать, поэтому лучше без дренажа, чтобы был тесный контакт почвосмеси с поддоном. Маленькие растеньица всегда сажаю в крупные горшки – емкостью до 3 л (если есть возможность). За короткое время вся почвенная смесь бывает пронизана корневой системой. До пробуждения и развертывания почек изредка следует опрыскивать, без этого некоторые почки могут усохнуть. При выставлении растений в феврале требуется досветка, т.к. дни еще короткие. При коротком дне можно получать соцветия на укороченном стебле. Растеньице выходит как бы миниатюрным (карликовым). Удлиняя световой день до 14-16 часов, мы удлиняем побегообразование, также это происходит за счет снижения температуры воздуха в начальной стадии развития – до +15-18 оС. Для цветения следует оставить верхушечную почку, она раньше всех трогается в рост. Можно почки 2-3 оставить боковые, они позже всех проснутся, веточки будут цвести позже. Лишние побеги вырезают, используя на черенки. Через неделю после посадки начинают делать слабые подкормочки минеральными удобрениями, поливают подкисленной водой. О внесении того или иного питательного элемента судят визуально. При сильном пожелтении листьев сначала делают упор на внесение азотных удобрений. Если же хлороз не исчезает, вносят микроэлементы. Бывает, листья становятся фиолетовыми, это говорит о недостатке фосфора. Если по краям листа наблюдается ожог, значит, недостает калия. От высокой концентрации удобрений лист полностью “сгорает” - усыхает. Выдерживать растения надо в прохладных помещениях. Чем прохладнее помещение, тем продолжительнее цветение. Через 3-4 месяца гортензии зацветают. Если раскрывшиеся цветочки долго не приобретают интенсивный цвет, следует сделать подкормки минеральными удобрениями, содержащими элементы фосфора и калия. Свойственную окраску некоторые сорта приобретают лишь тогда, когда кислотность почвы выдерживается в пределах рН 4,5-5,0. Поэтому почву постоянно следует подкислять. Во время цветения нельзя трогать (выщипывать отцветшие цветы) соцветия, т.к. малейшие микротравмы болезненны для растения. Это может привести к частичному увяданию еще не отцветших соцветий. Выставлять гортензии следует на северных окнах, на южных она не выдерживает прямых солнечных лучей. Листья страдают от ожогов, и само растение увядает, даже если в поддоне стоит вода. В жаркую сухую погоду растение следует обильно поливать. Цветение продолжается 2-3 месяца. Когда растения отцветут, начинается интенсивный рост вегетативной массы. Соцветия пока еще не усохли. Их можно вместе с оголенной двухлетней ветвью вырезать. На двухлетке оставить 4-5 веток, остальные следует удалить. Растение выдерживаю на балконе до первых заморозков. Потом отношу на хранение в погреб. Впоследствии двухлетку, посаженную в пластмассовые 5-15 л ведра, можно выставлять на следующий год в саду. Получается прекрасно цветущий кустарник. В ведре я не делаю отверстий для стока воды. Просто на дно укладываю керамзит слоем 6-8 см. Поливаю с таким расчетом, чтобы не было затопления. Гортензия (Hydrangea hortensis), вывезенная в конце прошлого столетия из Китая в Европу и принадлежащая ныне к числу любимейших декоративных растений, отличается, как известно, одной любопытнейшей особенностью: именно, крайней изменчивостью в окраске своих цветков, развивающихся красивыми большими пучками, - изменчивостью, определяемой составом почвы, на которой она растет. Ее цветки светло-зеленоватые или бледно-розовые, а иногда с телесным оттенком, приобретают, как это впервые было замечено во Франции, прекрасную голубую окраску на почве, богатой солями железа. Благодаря такой особенности гортензии, нет ничего легче, как заставить растение давать цветки прекрасной голубой окраски вместо, например, невзрачной бледно-зеленой. Для этого достаточно примешать к почве некоторое количество железных опилок или, еще проще, воткнуть в землю несколько гвоздей. Те же результаты можно получить, прибавив к почве, на которой растет гортензия, небольшое количество квасцов (галуна), как говорит об этом Рюмплер в своем “Illustrirtes Gartenbau-Lexicon”. |
